4x4profi.ru

Тверь, ул. Чкалова д.24
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                     МАСТЕРСКАЯ
+7 (910) 531-21-21

+7 (920) 167-07-80

 

 

Изба читальня

Абхазия 2014

Добавлено : Дата: в разделе: Путешествия

 Абхазия. Страна Души.

Проидено 5000 км из них 1000 по Абхазии.

Температура воздуха +30+37 днем и +20+28 ночью, температура воды в море +28-30, медуз - нет, температура воды в реках +12+31

Стоимость вина 100 р/л, чачи 400-500 р/л. Меда 500-800 за 1,5 л.

Машина Крузер, экипаж 3 человека: я, жена Инна и дочка Маруся.

Как обычно все путешествия начинаются с ремонта. Так и у меня, думал что всё подготовил к поездке, осталось только сальник полуоси поменять, он подтекает. В четверг 7 августа, за день до поездки, после работы полез менять. Ну на всякий случай полез проверить ходовку, понимаю, что наконечник рулевой стал сильно болтаться.А ещё кондиционер, с которым бился в течении последних пару месяцев, спецом для юга, опять упустил фрион, при чем видно где, прокладки крепления к радиатору. Блиан!!!

Наконечник то есть, полез менять — опять блин! Заказывал по эсисту а у них в каталоге перепутаны номера наконечников, короче с другой стороны. Время вечер, обзвонил автозапчасти наконечник нашел, но магаз уже закрывается, прокладок таких нет, звоню в Николаев, там говорят всякие прокладки есть.

С утра в субботу срываюсь к открытию в Николаев, парень очень долго подбирает прокладки — нет таких, ставит по 2, по 3 тоненьких. Фиг. Потом уходит куда-то, приходит с начальником, который где-то у соседей в заначке нашёл такие колечки. Ставим заправляем, мылим всё гуд. Отдаю 3500 за это счастье. Кстати можно было и потерпеть без кондея, нужен был реально 3-4 раза,хотя стоя в пробке очень спасал. Лечу за наконечником к вокзалу и в гараж менять. Освобождаюсь в 12 дня, домой загружаемся и в путь!

Заходим на МКАД с новой риги, толкаемся, вечер пятницы...

Выходим на М4 и в путь, почти вся трасса платная, если есть время можно и по бесплатным покрутить, но лень. Трасса ночью пустая, проезд дешевле. Долетели почти до Воронежа.

Заночевали в отельчике вроде бы 1200 за номер.

С утра поели в кафешке, и поехали. В Ростове встали в пробку, нас догнали друзья на пассате, они выехали в ночь из Твери.

Протолкались долго, ещё заезжали поесть время опять под вечер. Хотим ехать через Шаумянский перевал. Проехав пару сотен после Ростова, Серега(водитель пассата) начинает вырубаться, дает знать ночь в пути. Начинаем искать где переночевать. Но вот как так — все гостиницы в городах заняты, но мы же не на море, откуда столько народу? С трудом находим номера по 2000 в Белореченске, но с кондеем. Душ и спать!

С утра, завтракаем, и в путь на Туапсе.

До Сочей долетаем, нормуль. Все-таки на крузаке по скоростному серпантину ездить трудней чем на астре. На опеле привык за пол часа, и почти не отставал от общего потока местных. И какие же они долгие эти 100 с лишним километров!

В отличии от 2012 года, Сочи пролетели насквозь на ура. Немного поплутав в поисках границы, выезжаем к пустым воротам, т. е. На таможне народу 0. На что таможенник нам радостно сообщает «Удивлены? А ведь сегодня выходной! Вот видите как мы хорошо работаем»

Дорога от Псоу до Сухума — шикарнейший автобан и машин мало.

Инна заранее договорилась о жилье с людьми из Сухума, как и в 12 году. Нашла их по сайту ...

 

Сухум. Столица Абхазии.

Первые поселения на территории города появились ещё в древнем каменном веке в эпоху нижнего палеолита, около 300 тысяч лет назад.

История города насчитывает более 2500 лет. Это один из древнейших городов мира.

На месте города в VI в. до н. э. была античная колония Диоскуриада, затем — римская крепость Севастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX вв. город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города. Расположен в центральной части республики, в 107 км от границы с Россией на побережье Чёрного моря, на берегу Сухумской бухты. Через город протекают реки Басла (Беслетка) и Сухумка (Хакипсы), с юга его ограничивает река Кяласур.

 

Когда мы приехали к месту дислокации нас там уже ждал Инны брат, он выехал с утра в пятницу и уже успел жахнуть). Разместились. Жильё лучше чем в прошлый раз, но и дороже 800 р/сутки за комнату. Жили на окраине Сухума, район назывался Синоп, на маршрутке пять минут езды и ты в центре города.

Ну может некоторым покажется убого ну и т. д., а для меня самое то! В Абхазии нужно место где можно переночевать, и поставить под присмотром машину всё остальное излишне.

Здесь было все. Комнаты у нас были на втором этаже,вход отдельный по лестнице, плюс там же большая комната-столовой и из нее выходят две комнаты отдельные в одной из которой заселились наши друзья. Большая веранда где девчонки переодически готовили и сидели вечерами попивая чачу да винцо. А ещё туалет и душ у нас же на этаже. Короче у нас получилось как отдельное жилье. От дома до моря несколько минут ходьбы. Машины спокойно стояли во дворе, Серега её не закрывал даже на ночь. Хозяева радушные, сразу же пригласили за стол, налили, накормили. И впоследствии мы периодически сидели терли за жизнь, пили вино.

Хозяин инвалид войны, сын его — работающий на куче работ парень Эрик, гоняющий на паджере, он постоянно звал нас на рыбалку, но так и не срослось. И отвечающая за всё и вся Эмма - хозяйка. Вино у них собственного производства, нам показалось хорошим. Вспоминается вкус, и ещё хотся. Первый день нашего отдыха провели на море и изучения местного общепита, рядом оказалось хорошое кафе, где можно было поесть вкусное блюдо «мясо по абхазки» и поесть обалденные хачапуры. Самые вкусные хачапуры мы пробовали в абхазии, они были трёх видов: лодочкой(как лодка выглядит внутри сыр расплавлен и масло, ломаеш край макаеш еш), лепешка(внутри прослойка сыра), и лепеха и в ней кусками сыр (типо ленивый хачапур). Вообще местная кухня отдельная история - вкусна, специи приятны, и почти всё соленое. Но есть её в течении нескольких дней надоедает(хочется картошки, щей и пр.), в последствии нашли общепит столовую с хорошей русской едой)))

Решили отдых сделать разнообразным день на море,день путешествия. Первый день отдыха провели на пляже и в пробах кафешек и продуктов рынка. Вечером поехали в Эшеру, все-таки в Эшере море лучше и чище всех, хотя там и постоянно волны. В 2012-году мы там отдыхали.

Эшера — село к северу от Сухума на побережье Чёрного моря между реками Шицкуара и Гумиста. На территории Нижней Эшеры известно немало памятников, среди которых особенно примечательны кромлехи и античное городище — один из наиболее ярких памятников эпохи греческой колонизации побережья Абхазии, расположеное на юго-восточном отроге Верещагинского холма.

Погуляли по развалинам дома отдыха высшего командного состава СССР. Представляеш как бы это выглядело не в развалинах...

 

 

Начались же наши экскурсии с поездки в горный шахтерский город Ткуарчал.

 

Ткуарча́л — был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Несмотря на небольшие масштабы города, в нем проживали люди различных национальностей и конфессий. Абхазы, русские, грузины, украинцы, армяне, евреи, мегрелы, осетины, греки, турки. Это далеко не полный перечень народностей, населявших Ткуарчал. В советское время Ткварчели входил в состав Абхазской автономной республики, которая была частью Грузинской ССР. Ткуарчал уникальное место — это город, который полностью окольцован горами. Интересной и по своему уникальной является архитектура города. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в центральной части Ткварчели были построены пленными немецкими солдатами (после 1943-44 гг). В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР.

В советский период Ткуарчал был вторым, после Сухума, по численности населения городом в Абхазии. Работа на шахте неплохо оплачивалась, а в самом городе была создана прекрасная инфраструктура для жизни. Мягкий климат был и остаётся ещё одним плюсом этих мест. Со слов местных жителей, во времена СССР, квартиру здесь, без проблем, можно было обменять на такую же в Тбилиси.До войны 1992-93 гг. Ткуарчал (Ткварчели) был крупным промышленным городом Абхазии. Промышленность была сосредоточена на добыче угля и больших заводах, включая горно-обогатительную фабрику, доломитовую фабрику, местную ГРЭС. В послевоенные годы индустриальный потенциал Ткуарчала был полностью разрушен.

Во время войны 1992—1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Война нанесла городу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.

 

Выезжаем с утра из Сухума, летим по Абжуйскому шоссе и по асфальту поворачиваем в сторону Ткуарчала. При подъезде к городу начинаются буйные заросли и разбитые здания.

Площадь перед вокзалом.

 

[img][/img]

 

Жизнь потихоньку начала возвращаться в эти места, появляются салоны и кафешки.

Произошла у нас там забавная история, вышли на площади погулять пофоткать, детишки бегают, вдруг прибегают плачут, там в колодец собачка упала и скулит. Колодец полузаросший, торчат бревна, что бы ни кто не упал. Дети ревут, решили спасти собачку. Взяли чалку, сделали петлю пытаемся накинуть

 

Пол часа мучений, собака то вырывается, и мы её вытягиваем, и ещё какое-то время снимаем петлю, вдруг тяпнет, вдруг бешаная, но вроде бы спокойная. Сняли, дети прыгают радуются, и тут мы понимаем как она в колодец попала. У этой дурынды нет одного глаза, высвободившись из наших пут, она рванула по тротуару и опять рухнула в колодец, не увидя его пустым глазом. Мы в Ауе. Второй раз прошло всё быстрее, собака сама запрыгивала в петлю, и стояла спокойно когда освобождали, далее она скрылась в другом направлении, собака жива — дети счастливы.

Прокатились по городу, город в ущелье красота, и пошли на выезд в горы. Там есть источники родоновые, хотелось в них искупаться. Дорога пейзаж сплошной

Дорога идет по ущелью, периодически встречаются насыпи и добывающие щебень экскаваторы, пролетя мимо точки источника, подъезжаем в разрушенный городок шахтеров, помесные назвали Карман. Очумелая архитектура, колонны, лепнина, всё заросло зеленью лианами, сквозь красивые (типо мраморных) полы пробивается трава и такое ощущение — попал в сказочный город спящей красавицы. Понимаем что ушли от точки, возле дороги стоят несколько человек останавливаемся, здороваемся, спрашиваем что да где, нам обьясняют где-что, и в довесок ещё про один водопадик говорят, заедте не пожалеете.

Не пожалели, водопад проточил себе пойму, типо бочки. На улице жара, там холодно и самое интересное это плотный поток воздуха идущий от него, хоть ложись на него.

Дальше по наводке местных находим эти ванны. Раньше здесь был благоустроенный санаторий, осталось что видите. Но ощущений это добавляет. Полуржавые ванны, висящие над пропастью, когда ложищся в неё ощущается дрож от потока бушующего под ним.

 

Повалялись в ваннах, помолодели сразу))). На обратном пути на тропинке встретили людей, их из Сухума таксист привез на курс лечения.

Возвращаемся в Ткуарчал, в кафешку при вьезде, и едим там самую ОБАЛДЕННУЮ солянку. Абхазкая солянка это тарелка с мясом залитая подливой, лук, специи. Пробовали в других местах всё не то. Потом порывались сьездить туда ещё раз — только ради неё — но далековато ))).

Уходим из города другой дорогой, есть на картах генштаба, проходит через села специально, чтобы заехать к Бедийскому храму. Вдоль дороги встречаем много «типо кафешек» оказывается это вдоль дороги мегрелы хоронят родных, и это такие могилки.

 

Находим дорогу к храму, он находится на вершине холма, с которого открываются идеальные виды, все храмы в которые мы заезжали либо заброшены и востанавливаются или там нет никого. Так и здесь. И все они построены ещё до крещения Руси.

Бедийский собор 42°46'46"N 41°40'16"E

Бедийский собор — средневековый православный храм в Абхазии. Расположен в селе Агубедиа Ткуарчалского района. Собор, возведён в конце X века в селе Бедия, в честь Влахернской Богоматери абхазским царём Багратом II, позже ставшим царём Грузии под именем Баграт III. В храме находится его усыпальница. В XIII веке Бедийский собор реставрировался, заново были сооружены фасад и купол. В плане собор по своей форме приближается к купольным. Стены сложены из тёсанного камня.

Собор стоит на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на окрестности и окружен плохо сохранившимися хозяйственными и церемониальными постройками.

По пути домой заехали в город Очамчира. Который тоже сильно развалили во время войны.

Искупались на галечном пустынном пляже и домой.

Очамчира.

Очамчира - один из древнейших населенных пунктов Абхазии. Еще в IV в. до н.э. в районе современной Очамчиры возник небольшой греческий город Гюэнос. В XIII-XIV вв. генуэзские купцы создали здесь свою торговую факторию под названием Ала-Гунда и развернули широкую торговлю со многими народами Кавказа. В последующие столетия в период турецкого господства фактория пришла в упадок, и её окрестности заросли непроходимыми лесами, преимущественно самшитовыми. Город получает более позднее название Ошимшир, превратившееся затем в Очамчира (шамшир - в переводе с турецкого самшит или самшитовая роща).

Кончился третий день.

 

Следующий день было море, поиск новых Апацх ну и прочий пляжный отдых

 

 

На следующий день запланирован более интересные поездки.

Шакуранский Водопад и может быть если успеем озеро Амктел.

Шакуранский водопад N43°01.702’ E 41°19.865’

Путь на Шакуран лежит по живописной Военно-Сухумской дороге. Кстати, бывший Великий Шелковый путь.

По дороге остановились на пару достопримечательностей

Родник очень слабо минеральный

И супер печь

 

Шакуранский водопад это действующий гигантский сталактит, формирование которого разворачивается прямо на ваших глазах.

Верхушка сталактита похожа на огромную голову грозного, но доброго смотрителя, Шакурана.

Подойти к нему можно по пешей тропе, (но теперь я уже засомневался когда увидел Тверской стандарт + лебёдка)

Начинается она с небольшой арки

Далее идет тропа под нависшими промытыми скалами, слева 70 градусный уклон

Дальше под углон 50-60 градусов спуск между деревьями и выход на прямой экстримальный участок, девки пищат охают вижат, - тропинка шириной 70см справа скала, слева метров тридцать отвесс,прикольно!!!!

Кстати с маленьким ребенком трудновато, приходится следить за 4 ногами и страховаться только одной рукой. Далее спустились в каньен приходилось штурмануть пару крупных завалов из камней

Но всё это не зря, я такой красоты ещё не видел


После обратного подъема все выдохлись, на встречу попалась группа туристов, на выходе стояли УАЗки на больших колесах. Разговорились с водителем, он угостил нас чачей, все ездят под мухой и нормуль. Он подсказал что на Амктел дорога ничего страшного, но озеро грязное и не очень красиво, а ехать долго. В общем посоветовал прокатиться по Кадорскому ущелью, до блок поста. Мы поехали и не пожалели.

Сначала был асфальт в ямах, через короткое время брат Инны ехавший сзади на Туксоне прокричал, что он сливается, начал чертить брюхом. Мы едем в одну машину. Дорога превращается в каменистый серпантин, с резкими поворотами и колеёй, виды завораживают, но девчонки отворачиваются от окон, что бы не смотреть вниз, особенно было громко когда разъезжались с уазиками, мы с внешней стороны))) Для особо экстрималов есть срезки, между поворотов, со склонами крутыми и камнями, сначала был ручей размыл края дороги, потом месные раскатали..

[

Заканчивается разрешённая дорога длинным тунелем с выходом на небольшую площадку с которой можно пофоткать и развернуться

Дальше только по пропускам и с местным проводником...

Возвращаемся с желанием обязательно вернуться, местные говорят «Вы не видели Абхазию если небыли в Кадоре»

По дороге обратно заезжаем в Черниговку, там когда-то была одна из дач Берии, Небольшой каньёнчик течет,водопадики, вдоль него проложены тропинки, раньше были карусельки, красиво погулять. А также там можно поесть. Апацка не лучшая, народу уйма, всё побыстрому и попсово. Но удивило то что отменили платную парковку, в 2012году она была. Но для семейного отдыха самое то, можно доехать на пузотере.

Закончился очередной день...

Следующий день был в поисках резинок стабилизатора, оторвал в Кодоре. Узнали где продают зч тойоты, купили резинки шайб нет. Пока искали похожие шайбы на авторынке, подбирали из нашего автопрома натыкались на доброжелательных армян, в основном они торгуют, одни так как у них небыло этих шайб подарили бутылку тормазухи, другие похожие шайбы. Вобщем собрал стойку и ездил с ней ещё долго и дома.

Пляжный отдых 

 

Через день очередной выезд.

В Абхазии очень большое количество пещер. Самая известная Ново-Афонская, огромная потрясает своим объемом, окультуренная, ощущение подземелья гномов. Там мы были в 2012 году. Ещё известная пещера Грувера, одна из самых глубоких более 2100 метров вниз.

И ещё одна изведанная - Отапская пещера, туда то мы и засобирались.

Пещера "Абраскил" 42°55'15"N 41°33'17"E

Пещера Абрскила - одна из красивейших карстовых пещер Абхазии - находится на территории Очамчирского района в 70 км от Сухума и в 22 километрах от города Очамчира, в селе Отап. Она названа именем героя абхазского народного эпоса Абрскила - прототипа древнегреческого героя Прометея. Протяжность исследованной части пещеры 2700 метров, для осмотра посетителями доступны 1500-1700 метров. Пещера Абрскила находится в окружении живописных гор, поросших зеленой растительностью. Из пещеры на поверхность вытекает никогда не пересыхающая речка. Рядом находится одна из сторожевых башен Абхазской Великой стены

Небольшая, не особо окультурена, по дну течет речка,

 

глубина в основном 10-15 см, в дожди больше. На входе дают сапоги, мелкие девченки одели 43 прямо на кросовки. Низкие своды, несколько залов, и очень много сталоктито сталогмито и прочего

Впечатление на меня после Афонской не особо произвела.

Больше понравилась дорога до пещеры, как буд-то здесь не было войны, все дома красивые, ни чего не заброшено, сады винограда — ну в общем такой рай. Живность разная

Кстати коровы это отдельная тема про Абхазию. Нужно просто смирится что они есть. Везде!

На трассе на разделиловке, в городе у магаза, на пляже. Хуже всего когда они на шоссе, прячутся в тени деревьев, в солнечный день плохо видно.

В общем побывали в пещере, купили там чачи и отличных орехов.

Следующая попутная точка это

 

Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы (Моква) 42°50'5"N 41°30'27"E

Самый огромный храма в Абхазии – древнего (11век) собора в селе Моква.

Православный собор был построен абхазским царём Леоном III в X веке при патриархе Арсении в честь Успения Божьей Матери.

В конце XVII столетия Моквский собор был покинут.

В 50 годах XIX столетия храм был отремонтирован, пол вымощен заново известняковыми плитами, с запада возведён придел, а на куполе сооружена маленькая ротонда. В этот же период собор был превращен в усыпальницу. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, абхазские военноначальники и др.

В 1920 году из Моквского собора было похищено и вывезено за границу ценное Евангелие, принадлежавшее Моквской архиепископской кафедре. Оно было написано на 328 листах и украшено миниатюрами и орнаментом, выполненными Моквским иноком Ефремом при Моквском Архиепископе Данииле в 1300 году.

В 80-х годах XX века Моквское Евангелие было возвращено в СССР и в настоящее время хранится в рукописном отделе музея Искусств Грузии в г. Тбилиси.

В 2002 году Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы открылся вновь.

 

Отъехав от храма решили купнутся в речке, вода просто чудо, прозрачная и градусов за 30, потому как её температуры практически не ощущаеш телом

При возвращении заехали ещё водно популярное место

Сероводородный источник. Село Кындыг.

Это очень популярное среди туристов и местных жителей место.

Источник расположен в селе Кындыг, восточнее Сухума, всего в двадцати километрах от Очамчыры. Падающие с высоты нескольких метров струи воды - отличная альтернатива массажу, а каскад бассейнов дает возможность отдохнуть и расслабиться. Полезно захватить с собой свежий эвкалиптовый веник, чтобы «похлопаться» им, как в бане. Вы получите просто неописуемое удовольствие.

Мы были за поездку там 3 раза, в пляжные дни когда уже надоело ехали туда и релаксировали

прошёл ещё один запоминающийся день.

 

Следующий день после пляжа решили скататься поближе на пузотере друзей. Совсем рядом с Сухумом.

Каманское ущелье (Каманы).

Село Каманы расположено выше в горы за Сухумом, 12 км к северу, за Шромой у слияния западной и восточной Гумисты. Дорога пролегает через ущелье реки Гумисты. В Сухуме дорога проходит мимо обезьяньего питомника, далее шагать в гору, через 4 км Спасо-Преображенская церковь села Михайловка.

Каманы – удивительное село – свидетель удивительных событий времен появления христианства. Это не просто одна из достопримечательностей Кавказа. Это место считается святым у христиан, и сюда стремятся прикоснуться к святыням и помолиться.

Каманы -это настоящая православная святыня. О нем есть упоминание в Святом писании, в житии Иоана Златоуста. Очень намоленное и благодатное место с красивыми легендами. Там находится Каманский мужской монастырь, действующий. В храме монастыря хранится каменный гроб Иоанна Златоуста (прибл. 407 г. н. э.). Мощи были перевезены в Константинополь.

Там же недалеко, на горе Гумбиху, есть храм св. мученика Василиска. Недалеко от храма - гробница Василиска (прибл. 308 г н.э.) и благодарный святой источник. Выше монастыря в недоступных горах, есть место, где по церковному преданию произошло Третье обретение главы Иоанна Предтечи. По словам монахов Каманского монастыря, изображение головы на скале нерукотворное.

По дороге в Каманы

Святой Василиск обосновался в этих местах в третьем веке нашей эры. Молодой воин-христианин был сослан из Рима в Абхазию за проповеди христианства. Но он и здесь продолжил знакомить местное население с новой верой. Есть и другая легенда рассказывающая, что

Конвой, привезший в эти места Василиска, заставил его идти по горам в сапогах, наполненных гвоздями. Потом его привязали к засохшему дубу и оставили умирать от жажды под палящими лучами солнца. Но когда Василиск обратился к Богу с молитвой, иссохший дуб ожил, позеленел, и с его листвы полилась вода, омывая и питая мученика. Тогда разозленные язычники обезглавили Василиска. Мученик Василиск были похоронен на холме, где до сих пор покоятся его мощи.

 

 

Честно сказать я был впечатлен от здания 4 века, столько истории...

Оставалось мало дней, и остался выбор либо ехать в ущелье рядом с селом Цандрыпш, либо ещё одна точка которую хотел посетить Серёга.

Псху (абх. Ҧсҳәы) — село в Абхазии, в Сухумском районе, в отдалённой северной его части.

43°23′25″ с. ш. 40°48′45″ в. д.

Расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами, на высоте 760 м над уровнем моря, на левом берегу реки Бавю, недалеко от её впадения справа в р. Бзыбь. Имеется аэродром с травяным покрытием. Через село проходит множество пеших туристических троп. Электроэнергией обеспечивает малая гидроэлектростанция.

Зимой село доступно только вертолетом. Летом основной путь — из Сухума на вертолете или самолете Ан-2. Регулярного расписания нет, рейс формируется по мере накопления желающих.

Действует грунтовая дорога: через перевал Анчха в районе источника Авадхара (30 км от перевала вниз) и тропа через Гудаутский перевал (около 70 км). В конце мая — начале июня дорога становится проходима для грузовой вездеходной техники. Ранее действовавшие пешие тропы с Архыза теперь закрыты в связи с введением пограничного режима.

Абхазы были выселены отсюда русскими во время махаджирства. Это место было родиной таких сильных абхазских родов, как Маршьан, Ардзынба, Квадзба, Капш, Ахба, Эшба, Куджба и т. д. Здесь располагается знаменитое Абхазское святилище Инал-Куба ных

В 1942 году Псху было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками.[8] Это единственный населённый пункт Грузинской ССР и Абхазии, куда дошли немцы.

Собрались мы раненько утречком, чтобы пролететь большую часть маршрута до просыпания туристических УАЗиков. Заходить на перевал который ведет к Псху нужно со стороны оз. Риц. Пролетаем по дороге на Риц кучу мелких водопадов, и прочих достопримечательностей, их мы видели ещё в 2012году. Но на одну решили заехать, не пожалели, своротка с дороги и резкий подъем в горы, с крупными камнями и колеёй, резкие повороты узкая дорога, очковость встречки как разезжаться, и обрыв …

Чуть жутко даже было поначалу

По пути небольшой водопадик

Но все нормально проезжаем, и по грунтовке приезжаем к этому чуду

Ге́гский водопа́д 43° 26′ 8″ N, 40° 26′ 32″ E (он же Черкесский водопад) — водопад высотой около 70 метров. Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.

В фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сцена схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада снималась в Абхазии, у Гегского водопада.

Можно там ходить и фоткать полдня, но время поджимает. Возвращаемся на трассу и на серпантине встречаем(..ля) лесовоз, разъехались.. с 2,10.

Осторожно мат!

http://www.youtube.com/watch?v=mroJ4vbv43c&feature=youtu.be

Пролетаем озеро Риц, поднимаемся выше. С высоты озеро ещё красивее.

Дорога уходит всё выше , в густой лес. Толстенные деревья, типо хвойных что-то, в диаметре около метра - чудный лес, чудные грибы..

Но становится всё реже, встречаем жителей

Не хотят нас пускать )))

Не большой спуск

и мы попадаем в сказку, альпийские луга, мягкая травка, ручейки, лошади...

Полюбовавшись поднимаемся ещё выше, вдруг замечаем что в тени сидит мужик средних лет и смотрит в бинокль. Останавливаемся, здороваемся, он зовет нас в гости к себе. Балаган — жилье пастуха, высота 1840м

Живет он здесь с мая по конец сентября, угощает нас мациони, чачей. Сидим разговариваем про жизнь, спрашиваем про Псху. Что вызывает у него кучу неготивных воспоминаний, расказывает что люди там испортились, после того как там начали выращивать мак(у нас глаза на выкат), что всё подконтрольно властям. Дорога туда «хорошая» одна и то летняя, и то под шлакбаумом. Ещё есть тропа через перевал..Все-таки нам нужно закончить маршрут, прощаемся едем дальше — выше.

Самая высокая точка перевала, там конечная точка экскурсионных УАЗиков которые возят туристов на 7 озер, их пересаживают на лошадей и выше в горы

Переваливаем, начинается спуск, с крутыми поворотами пейзажами и многочисленным переезжанием речки, от ручейка до шумной

И это тоже дорога ))) Во многих местах приходится пробиваться через заросли «дички»

Спускаемся в лес и много едем по очередному чудно — мрачному лесу.

При подъезде к поселку стоит шлагбаум, выбегает военный(летеха) смотрит подозрительно, узнает цель приезда, записывает номера, пропускает.

Вся заросшая в садах, плюще, и прочей зелени деревня, с полуразрушенными домами.

Но есть и такой

Ещё есть свеже построенная гостиница на пару номеров,  и храм

и аэродром

На дороге встречаем местного мужичка с рацией, типо диспетчера, русский, разговариваем, вот в кратце

-Здорово отец, как дела?

-Нормально, вот сторожу когда наши барствующие торчки, накайфуются да полетят домой.

-А где у вас тут можно купить меду, чачи, медовухи.

-Меда нет, приезжал позавчера англичанин с москвичем, 600 кг забрали. Чачи наверно тоже нет, праздник был у нас недавно -выпили всё. Но вы спросите у т.Саши, на конце деревни.

-А где у вас можно то форельку тут половить?

-Да хрен знает, я у себя за забором под мостками прикормил, а так на речке...

Поехали к т.Саше, свежего меда нет — купили прошлогоднего хотя бы, подсказали где вина можно взять, Серега взял на пробу литрушку, я пожалел что не взяли больше — вино понравилось очень.

Немного разочаровавшись решаем ехать домой.

Опять мрачный лес,  и живописный подъем на перевал

При спуске поворачиваем не к Рице а в противоположную сторону, пролетаем дом отдыха, набираем воды из источника, на удивление вода минеральная и идет набитая газом. Бутылка раздувается

И тут нас торкает, что если поспешить то мы успеваем на дачу Сталина.

И мы спешим, думаю туристы(да и водилы) на УАЗках нас запомнили, когда мы их обгоняли по внешнему радиусу на поворотах и сигналя во все дудки )))

Успеваем за 30 минут, даже спецом для нас проводят экскурсию.

Всё просто но со вкусом, + вложение простых технологий, типо вентиляция в помещениях с разных мест(с гор, с озера, с ущелья). Меня впечатлили коридоры выложенные разными породами деревьев, на подобие обоев.

Ну и место конечно для дачи зачетное, заливчик озера, окружен горами....

Всё, план максимум на этот день выполнен, темнеет, мы возвращаемся к месту дислокации. Начинается гроза и ливень, думаю если бы он застал нас в Псху, мы бы остались там на пару дней, речки раздувает моментально.

Выезжаем на Сухумское шоссе, какое же оно стало. Я был в 2012 году — темно, асфальт вспучен, ночью лошади посередине трассы гуляют. Сейчас другая картина, освещение охренительное светодиодное, как днем, и ровная трасса.

Ещё один день прошел.

Следующие два дня были проведены на пляже и в сборах до дому. Отдых заканчивался.

Но осталось очень много мест куда ещё стоит попасть, для этого нужно ехать снова.

Семь озер, каньен около села Цандрыпш, озеро Амктел. Плато АРАБИКА, пещера Грувера, Кадорское ущелье и много много всего...

До дома ехалось не очень хорошо, простояли на таможне больше часа. Простояли в Ростове в пробке, потом обьезжали её. Потом не нашли гостишки, ночевали в поле в палатке. Ставили ночью, проснулись утром — красота. Потом ехали сколько ехалось, два раза дремали прямо в машине. Но в конце концов добрались. Сергей выезжал на сутки позже нас, ехал почти без сна всю дорогу и догнал нас в Твери.

Остальные фото тут 

https://plus.google.com/u/0/photos/117527997982995260742/albums/6050855212076226641?authkey=CK2v2Pzwh6TaNw

 

PS. Краткая справка по истории Абхазии, ну так чтобы знали, о чем не стоит кричать.

Абхазкие князья объединились в государство раньше грузинских, постоянно воевали с грузинскими князьями и турками. В начале 19 века Абхазкий князь попросил присоеденить её к России, раньше грузин. Что и произошло, но ближе к концу века началось раздвоение общества на северян(кто к русским) и южан(кто к туркам и мусульман), северяне победили и много южан уехали из Абхазии, вместо них были заселены грузины и русские. В 1920 годах было провозглашена Абхазкая республика, потом её засунули в Грузинскую ССР, опять грузины переселялись в Абхазию.

В конце 80 годов в грузии пошла волна национальных взглядов, типо абхазы живут на землях грузин. Пришедший к власти Шеварнадзе повыпускав зеков, создал несколько националистических батальонов, которые прошлись по Южной осетии, Мегрелии, и пошли в Абхазию. Абхазы чтобы защитить себя обьявили что они республика, и хотят обратно войти в состав СССР(или уже России). На что Шеворнадзе ответил вводом войск. И началом войны 1992г. Есть заблуждение что Россия и Ельцин помогали Абхзам оружием и прочим. На самом деле оружием Россия помогала Грузии, которую пыталась перетащить в СНГ, и Шеварнадзе понимая это манипулировал Ельциным. Оружие абхазы получили от офицеров наших частей, расположенных на их территориях, которые видя что происходит из человеческого сочувствия без приказа вывозили его на личном автотранспорте со складов. Русские десантники не однократно стреляли по абхазким войскам, когда те пытались накрывать грузинские войска. И в 1993 году помогли Шеварнадзе убежать из блокады, и взлететь с Сухумского аэродрома, накрывая огнем абхазские войска с моря. Русские добровольцы сражались за абхазов, и всю помощ которую оказали русские, они делали без приказа Москвы. Но так же одну из ведущих ролей с играл чеченский батальон, во главе с Шамилем Басаевым. Который является героем Абхазии. После того как Абхазы отбили сами свою территорию, Ельцин не успокоился, Грузия так и обещала войти в СНГ. Россия обьявила санкции и блокаду Абхазии, морскую и наземную, в плоть до того что все корабли разворачивались и отсылались в Сочи.

Жесткую блокаду отменили в 98, снял полностью её уже Путин. Официальная Грузия повернулась к нам задом и пытается уйти в НАТО. А мы столько лет гнобили народ который всегда хотел быть с Россией. За это время многие Абхазы начали смотреть в сторону Турции.

Информация взята из:

Мяло Ксения Григорьевна

РОССИЯ И ПОСЛЕДНИЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА (1989-2000)

http://www.x-libri.ru/elib/myalo000/

и

АБХАЗИЯ-ДЕ-ФАКТО ИЛИ ГРУЗИЯ ДЕ-ЮРЕ?

(О политике России в Абхазии в постсоветосокий период. 1991-2000 гг.)

Editor: Станислав ЛАКОБА

http://www.abkhaziya.org/books/lakoba_deyure.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте свой рейтинг этой записи блога:
Отследить ссылку URL этой блоговской записи

Комментарии

4x4info - Мир полного привода

Яндекс.Метрика